Дефекты рам не всегда очевидны. Иногда, приходится затратить немало времени и усилий, чтобы определить какой элемент необходимо исправить. Для диагностики используется:

Визуальный метод. Тщательно осматривая раму, выявляете места излишне тесного соприкосновения деталей. Можно для обзора скрытых мест использовать зеркальце.

Тактильные ощущения. Внимательно прижимаете раму рукой в различных местах, пытаясь определить участок, который препятствует закрытию рамы.

Расстановка пластилиновых маячков или кусочков мягкой оконной замазки. По следам, оставленных на них рамой, можно судить о неисправностях.

Основные дефекты рам, которые можно устранить самостоятельно:

1.Оконная створка слишком тесно прилегает к фальцу коробки (Самый распространенный случай).

Загляните из соседней створки и осмотрите прилегание поверхности рамы к фальцу коробки. Места, где створка прилегает слишком тесно, хорошо просматриваются (можно использовать зеркальце).

Дефект возникает или из-за наслаивания красочного слоя, или из-за изгиба массива коробки вовнутрь окна, или изгиба бруска оконной створки наружу.
Иногда, небольшой бугорок или забитый когда-то гвоздь мешает закрытию окна. Довольно часто москитные сетки закрепляют канцелярскими кнопками непосредственно на фалец коробки. Этого достаточно, чтобы рама перестала закрываться.

Проблемные места следует отметить карандашом и расчистить фалец коробки, либо простругать край оконной створки. А москитную сетку закрепите не на фронтальной стороне фальца, а внешней.

Реже, оконная створка упирается в коробку боковой поверхностью. Это проверяется по следу, оставленному рамой на пластилиновом маячке. Такой дефект возникает вследствие выпучивания дерева на сучке. Следует прострогать проблемное место.
Очень редко этот дефект возникает из-за неправильной установки петель во время монтажа. Поскольку штатные петли не поддаются регулировке, можно их заменить на ввертные.

2. Излишнее самодельное уплотнение

Стремление максимально утеплить раму, часто приводит к обратному эффекту. Рама перестает закрываться. Удалить часть или заменить все уплотнение. Места продувания проверить пламенем свечи.

3. Провисание рамы

В этом случае будут заметны потертости красочного слоя на нижнем бруске коробке. Уточнить проблемные места можно по следам на пластилиновых маячках. Можно или прострогать эти места, или приподнять раму на петлях.
Для этого надо подложить между полупетлями "гроверные" шайбы - 8 мм или согнутые из толстого гвоздя кольца. Нельзя допускать, чтобы после этой операции стало заедать верхнюю часть рамы. Определить допустимую высоту поднятия рамы также маячками.

Самый сложный случай, если разошлись шиповые соединения и рама изменила свою геометрию. Надо попытаться укрепить соединения проклеиванием, металлическими уголками, стягиванием шурупами или заменой бруска или рамы полностью. Правильность прямоугольника рамы проверяется равенством диагоналей.

4. Выпучивание дерева на скрытом под краской сучке

Также используя маячки из пластилина, отметьте проблемные места и пройдите их рубанком, стамеской или с помощью абразивной насадки на дрель. Перед строганием полезно сучок разбить молотком.

5. Коробление рамы в виде "пропеллера" (Как правило, не поддается исправлению).

Возникает при дефектах древесины (крупные сучки, свилеватость) и при неправильной эксплуатацией окна, т.е. при пользовании всего одним (нижним) запирающим механизмом. Со временем этот дефект может исправиться за счет правильного пользования всеми оконными запорами.
Переустановите ответную планку, в которую входит "язычок" запора, ближе к внешнему краю. Новое место запора определяется пластилиновым маячком. Расположите ответную планку так, чтобы при повороте "язычка" рама притягивалась в коробку.

Измените толщину уплотнителя.

5а.Частный случай - коробление балконной двери

Решение задачи уплотнения такой двери в создании накладного фальца. Рейки сечением 10х15мм набиваются на коробку таким образом, чтобы повторить искривленный профиль двери. Длина реек (по 40-50см) зависит от степени кривизны . На рейки наклеивается уплотнитель и прихватывается степлером.

5b.Уплотнение "сталинских" окон

Недостаток "сталинских" окон в отсутствии выступа - прилива на рамах, который, накладываясь на коробку, создает дополнительное уплотнение. Если такого выступа нет снаружи рамы, его можно сделать внутри, аналогично "п.5а".

6. Выкрашивание дерева из массива рамы

Проблемное место выдалбливается в виде какой-либо правильной геометрической фигуры и на это место вклеивается соответствующий брусочек или пластина. Укрепить саморезами. Прошкурить. Зашпаклевать и закрасить.
Трещиноватые места проклеить и стянуть шурупами.

7. Стекла пропускают наружный воздух

Такие стекла издают дребезжащий звук при легком простукивании. Пролить стык стекла с рамой изнутри силиконовым герметиком (акриловый - не влагостойкий). Эту операцию полезно провести для всех стекол. Эстетичнее белый цвет. Капли герметика не растирайте тряпкой, а подождите, пока они высохнут и снимите бритвой.

8. Стекло запотевает

Окончательной ясности, как бороться с этим явлением нет. В общем случае, следует искать и ликвидировать источники излишней влажности в квартире. (Вы замечали, как начинает "потеть" Ваше окно при большой готовке на кухне?). Иногда, источники излишней влаги можно обнаружить, приподняв плинтус.
Возможно, следует поставить вытяжной вентилятор малой мощности в вытяжной воздуховод. Вентилятор должен быть бесшумным - для Вашего удобства и маломощным, чтобы уменьшить неудобства Вашим соседям. Использовать бытовой осушитель воздуха.
В качестве полумер: смазать изнутри стекло спиртовым раствором глицерина, 1 ст. ложка глицерина 10 ложек этилового спирта. Затем протереть фланелью. Засыпать в межрамное пространство силикагель, хлористый кальций или просто поваренную соль.

9. Рама хорошо закрывается, а открывается плохо - "закусывает"

В этом случае нужно, как следует, затянуть стяжки. Проверить притвор маячками и, возможно, простругать часть оконной створки.

10.Замена подгнившего бруска (Обычно нижнего).

Заменить сгнившее шиповое соединение можно только одним способом - соединением на шкантах. Шкант - это соединительная деталь. Представляет собой цилиндрический отрезок, изготовленный из дерева твердых пород (береза, бук, дуб и т.д.) длиной 7-8 см. Диаметром от 10мм . Ставится на клей и закрепляется нагелями (деревянными гвоздями).
По операциям:
1. Подготовьте профильный брусок (например, от другой рамы).
2. Отпилите профильный брусок во всю ширину рамы.
3. Приложите новый брусок на свое место, сделайте отметки для выреза, согласно его профилю. Отпилите сгнивший шип по сделанным отметкам.
4. Смажьте клеем и подведите на место новый брусок. Зафиксируйте детали струбцинами.
5. Засверлите отверстие под шкант со стороны нового бруска. Забейте смазанный клеем шкант и закрепите его нагелями.
6.Поставьте металлические уголки.
Примечание: Диаметр нагеля должен быть меньше половины диаметра шканта.

11. Наслоения красочного слоя удаляются соскребанием лишней краски циклями или рубанком. Наиболее эффективный способ - применение строительного фена. Работать им надо весьма аккуратно, избегая перегрева инструмента, защищая стекло пластинками оргалита

12. Рама залипла на краске Встречались рамы, которые жильцы годами не могли открыть по этой причине. Извлекаете штыри из петель и осторожными движениями гвоздодером или силовой отверткой открываете раму со стороны петель. Как правило, притвор с этой стороны шире и рама не приклеивается

13. Не открывается замок запора Откройте раму со стороны петель, выбив предварительно штыри, и отремонтируйте запор

14. Ручка прокручивается в запорном устройстве. По видимому, поворотный стержень короток и не достает до отверстия в механизме. Вставьте силовую отвертку с широким жалом и попробуйте провернуть устройство.